пятница, 31 декабря 2010
Написано -sinatra- Прочитать цитируемое сообщение
Snejana Onopka в образе Анны Винтур, фотограф Mario Testino
Snejana Onopka в образе Анны Винтур, фотограф Mario Testino
для Vogue Paris (август, 2008)
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Написано -sinatra- Прочитать цитируемое сообщение
Интервью. Фредерик Бегбедер
Фредерик Бегбедер
Писатель, 45 лет
Фредерик, хотя я принадлежу к поколению, для которого ваша первая книга «99 франков» была важным событием, предлагаю поговорить не о литературе. А о ее объекте и поводе – жизни.
Да, идет. Я готов.
Вам не кажется, что секс в современном мире утратил свою значимость? Раньше все вращалось вокруг него, а сейчас мужчины и женщины заняты совсем другими делами.
Интересная мысль. А какими делами они заняты? Зарабатыванием
денег, повышением социального статуса? Я считаю, что даже если мужчина стремится к богатству, то только чтобы купить Bentley, а это ему нужно для того, чтобы нравиться девушкам и, следовательно, чаще заниматься сексом. Возможно, сексу стали придавать меньше значения потому, что переспать стало
так же легко, как почистить зубы
и сходить в магазин? Секс теперь
легко достается и оттого не так высоко ценится. Но все-таки для людей всегда будет самым важным влюбляться в кого-то, спать с кем-то, жениться, заводить семью, рожать детей и так далее.
Вы верите в моногамию?
Мы живем в эпоху общества потребления, когда мужчина и женщина обретают статус продукта, предмета неодушевленного, причем цель каждого индивида – получить удовольствие. И в таком мире сложно хранить верность одному партнеру. Я не верю в моногамию и вне этого мироустройства. Ее изобрели давно, когда мужчина хотел контролировать женщину, чтобы знать, что
рожденные ею дети – от него.
А по-моему, моногамия есть там, где есть чувства: если ты влюблен, ты моногамен. А когда чувства ослабевают, то и верность хранить не хочется.
Cогласен. Но мужчины всегда стремятся проводить сравнительный анализ. Даже когда ты влюблен, тебе нужно спать с другими просто для того, чтобы проверить, чтобы доказать самому себе свои чувства. Ты видишь другую девушку и понимаешь, насколько она «не та», –
и возвращаешься обратно к той,
о ком не можешь забыть.
То есть умная женщина не должна требовать верности?
Точно: каждый в паре свободен.
И мужчина свободен, и женщина. Но если ты что-то делаешь, нужно делать это очень-очень осторожно, чтобы не ранить чувства другого. При этом если женщина постоянно ревнует своего мужа, шпионит за ним, читает его почту, проверяет его карманы – это не сексуально. Ревность – это не круто, это дешево, это глупо. Если девушка ревнует мужчину, он тут же начинает изменять ей, ведь она сама подала ему такую мысль.
Но, предположим, вы узнаете, что вам изменила ваша девушка. Ведь это больно.
Да. Но если боишься боли, не влюбляйся. Любовь причиняет боль,
и именно поэтому она мне нравится, я мазохист. Думаю, что любовь прекрасна именно тем, что приносит мучения. Я не нуждаюсь в чувствах без страданий, мне становится скучно. Но при этом знаю, что ревность может убить, поэтому никогда не ревную – уж слишком это мучительно. Я предпочитаю небольшое количество боли, знаете, например, я обожаю скучать по своей девушке. Я с нетерпением жду следующей недели, чтобы увидеть ее. Но не звоню ей каждую ночь, чтобы убедиться, что она заснула в одиночестве.
Как думаете, вашей подрастающей дочке легко будет усвоить эти правила игры?
У нее получится. Ей 10 лет, и она уже встречается с мальчиком. Я говорю ей: наслаждайся тем, что ты ребенок, не торопись слишком быстро взрослеть. А еще пытаюсь объяснить ей правила общения с мужчинами. Например, она жалуется, что он не сделал чего-то или не позвонил ей, а я советую: «Заставь его ждать». Кстати, это хороший совет и для взрослых женщин. Заставьте их ждать! Не приходите на вечеринки, переносите свидания. Если он хочет поцеловать вас или угостить ужином, не соглашайтесь слишком быстро. Если, конечно, хотите, чтобы он в вас влюбился. И не спите с ним раньше, чем через пять недель после первого свидания. Если вы займетесь сексом в первую же ночь, все может быть прекрасно, но никто не гарантирует, что завтра он вам позвонит. Если хотите, чтобы отношения были долгими, подождите пять недель – и когда вы наконец займетесь любовью, это будет великолепно.
Никто на свете не будет ждать пять недель! Вот вы бы стали?
Конечно. Я же говорил вам, я мазохист. Я люблю завоевывать женщину, вести себя как истинный кавалер. Может быть, вы были правы, когда сказали, что секс уже не так важен. Потому что то, чего я ищу – это не секс, это любовь.
Она самый опасный наркотик, который я когда-либо в жизни пробовал. Если я не влюблен, я печален. Когда я влюблен, я чувствую себя самым могущественным человеком на земле.
Наверное, все дело
в том, что вы француз. Россия, знаете ли, более...
Требовательная? Возможно, у вас тут очень холодно. А во Франции тепло, и у людей есть время думать о любви и говорить о ней.
Мне кажется, говорить – это уже
полдела.
Именно. Но знаете, и во Франции, и вообще в Европе люди уже почти не говорят друг другу «я тебя люблю», им страшно. Они используют эвфемизмы вроде «ты мне нравишься», «мне с тобой очень хорошо». Потому что боятся показаться смешными или не услышать того же в ответ, впасть в зависимость.
Это ужасно.
Да, ужасно... Помните, в романе Стендаля «Пармская обитель» герой по имени граф Моска говорит: «Если между этими мужчиной и женщиной будет произнесено слово «любовь», я мертв». Потому что он сам любит ту женщину. Эта фраза означает, что, если ты произносишь это слово вслух, любовь становится правдой – что-то происходит, необратимо меняется между вами, и ты уже не можешь дать задний ход... Вот вы что предпочитаете: любить или быть любимой?
Первое.
Проблема нашего времени в том, что все люди выбирают второе. И это нормально. Я тоже пишу свои книги по этой причине. Но глобально каждый человек должен решить для себя: хочет он любить сам или нуждается в любви другого. Я тоже определенно предпочитаю первое. Потому что это преображает.
интервью: журнал Glamour
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Написано Прочитать цитируемое сообщение
Lady Gaga, фотограф Mario Testino
Lady Gaga, фотограф Mario Testino
для V № 61 (сентябрь, 2009)
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Написано -sinatra- Прочитать цитируемое сообщение
Jessica Stam, фотограф Dusan Reljin
Jessica Stam, фотограф Dusan Reljin
для Numero (май, 2006)
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Написано -sinatra- Прочитать цитируемое сообщение
80's. Модная фотография
Это время дорогого шика, почти безвкусной глобализации моды, засилья популярных марок одежды и идеологии истеблишмента. В целом модная эстетика 80-х была яркой и вызывающей. Эпоха спортивной одежды и радужных цветов Disco Couture, Arthur Elgort, Bruce Weber, The Great Outdoors, Brooke Shields и Calvin Klein.
В конце 70-х годов начался очередной экономический подъем, определивший облик модной жизни восьмидесятых – десятилетия прагматизма и культа материальных ценностей.
В мировой политике олицетворением неоконсерватизма стала «железная леди» М.Тэтчер, ставшая в 1979 году премьер-министром Великобритании. А по ту сторону Атлантики в 1980 г. президентом США был избран Р. Рейган, ставший символом подъема американской экономики. В это же время, на Дальнем Востоке, во главе с Японией, Южной Кореей и Тайванем, появляется новый экономический центр. Эта была эпоха беспечной траты денег, лихорадочным наслаждением жизни, оптимизма, вызванного горбачевской Перестройкой, концом «холодной войны» и, впоследствии, крахом «империи зла».
В 1985 году Всемирная организация здравоохранения объявила о начале эпидемии СПИДа. Это стало началом конца сексуальной революции, что требовало изменения стереотипов поведения, так как свободный секс уже стал нормой жизни.
В 1986 году произошла авария на атомной электростанции в Чернобыле - грозное предупреждение человечеству. Она усилила страх перед техническим прогрессом. Эта катастрофа придала импульс развитию массового экологического движения, которое с конца десятилетия стало оказывать большое влияние на моду. В конце 1980-х гг. кампания «зеленых» против использования натуральных мехов привела к резкому сокращению спроса на скорняжные изделия.
В молодежных кругах появляются «новые герои» - «яппи» (yuppi – сокращенно «молодой городской профессионал») – так называли в Нью-Йорке молодых людей, быстро разбогатевших на биржевых спекуляциях и рынке недвижимости, а также работающих в средствах массовой информации. В это же время набирает популярность «черная» молодежная культура. Рождаются новые музыкальные стили в негритянских кварталах крупных городов: в Нью-Йорке (Бронксе) – рэп и хип-хоп, в Детройте – техно, в Чикаго – хаус, в Лондоне и Манчестере – рейв.
Мода к этому времени превратилась в глобальную потребительскую машину. Взлетела индустрия рекламы. Появляющиеся дважды в год дизайнерские коллекции стали медиа-событиями, привлекающими целые команды фотографов и телеоператоров.
Модные журналы наперебой удовлетворяли всемирный интерес к блеску и материальности. Идеалы красоты продолжали меняться. К концу десятилетия возникает культ супермоделей – «пробирочных» образцов физического совершенства: Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Кристина Тарлингтон, Стефани Сеймур.
Альтернативой классической красоте стала индивидуальность. «Мальчики на постерах», который придумал Брюс Вебер (а также фотографы, похожие на него по стилю – Херб Ритц и Роберт Мэпплторп) стали примерами мужской сексуальности в рекламе. Журналы новой волны, такие как The Face, i-D, Blitz документировали контркультуру. Впоследствии, именно они стали субстратом, на котором взросла новая генерация фотографов моды 1990-х гг.– Ник Найт, Дэвид Ляшапелль, Корина Дей.
Лицо эпохи 80-х – образы, созданные Ньютоном. Сильные, эротичные, уверенные в своей привлекательности женщины бросили вызов идеям женственности и гендерных ролей.
К концу десятилетия «глянцевые» журналы увеличили свои продажи и доходы от рекламы, но страсть «обидеть» мощных рекламодателей парализовал их редакционную политику и довел до скучнейшего однообразия. Фотография в Harper's Bazaar находилась в упадке с конца 1970-х, да и все европейские версии Vogue примерно с 1985 года придерживались консерватизма американского издания. До этого в британском, французском и итальянском Vogue (и в параллельном издании последнего – Lei) поддерживалась некоторая степень независимости, которая давала относительную свободу многим молодым фотографам. Новаторская фотография моды, конечно, не умерла, она продолжает существовать, хотя чаще в иных формах, менее доступных широкой публике. Для нее существуют две основные трибуны: шикарные журналы большого формата и с хорошей полиграфией, у которых небольшой тираж, но зато их читают во многих странах (L'Egoiste, Interview, ID, Visioner) и каталоги, часто роскошные, которые стали издавать тогда модные дома.
В 1985 году издательство Victoria&Albert Museum публикует книгу Дейвида Бейли «Снимки стиля» (Shot of Style), где он отбирает «представителей 80-х»: Брюса Вебера, Питера Линдберга и Паоло Роверси, и этот выбор во многом оправдан.
BRUCE WEBER (Брюс Вебер)
Без сомнения, одна из самых влиятельных фигур в фотографии моды 1980-х. Он родился и вырос в маленьком шахтерском городе Гринсбург в Пенсильвании. Его отец был успешным бизнесменом и увлекался фотографией, снимая свою красивую жену на лужайке у дома. Мальчик рос довольно одиноким ребенком, «аутсайдером» в типичной Америке «среднего класса», не разделяя большинства интересов своих сверстников. Он был замкнут, почти не имел друзей и жил в мире своих фантазий. Модные журналы, такие как Vogue, которые читала его мать и которых всегда было много в доме, занимали будущего фотографа. В своем интервью для газеты Observer Вебер вспоминал себя 17-летним юношей. Когда мать торопила его принять душ и переодеться к обеду в клубе, куда он ходил плавать, юноша мог сделать только после того, как уйдут все остальные подростки. Эта история помогает понять внутренний мир Вебера, мир его фотообразов. Он сам неоднократно говорил: «Мы иногда фотографируем тех, кем сами не можем стать».
Свое первое большое задание в области моды Брюс Вебер снимал в Греции для январского выпуска британского Vogue (1980 г.) До этого он уже сотрудничал с одним из журналов для мужчин, GQ, а в 1978 году фотографировал двенадцатилетнюю Брук Шилдc в мужском костюме для Soho Weekly News. Но именно греческая серия и фотосессия, привезенная из второго путешествия (в Австралию) для июльского выпуска того же года, более явственно обозначили его приход в фотографию моды в качестве новой, свежей силы. После их публикации Вебер начал большую рекламную компанию для Ральфа Лорена, у которого в осеннем каталоге 1981 года было написано: «Мы верим в стиль, а не в моду».
На снимке 1986 года, снятом в Калифорнии, мы видим молодых людей, танцующих акробатический рок-н-ролл. Он может впечатлить своей откровенной эротичностью. Главный герой мужчина, он мускулист, темпераментен, а вместе с тем его движения имитируют вполне недвусмысленные действия. Мужское тело как привлекательный вожделенный объект. Оно уже перестало игнорировать. Оно открыто физиологично. Оно начинает утрачивать свою прежнюю знаковость. Происходит постепенная эволюция восприятия человеческого тела (в данном случае мужской пример, т.к. с женским все началось гораздо раньше) как объекта реальности и как субъекта образных систем, в том числе и модно-фотографической.
Знаменитый рекламный плакат Кельвина Кляйна, выполненный Вебером в 1983 году, представляет нам идеально сложенного молодого мужчину в плотно облегающих белых трусах, по мнению американских критиков, был не только самой удачной рекламой мужского белья, но и величайшим изменением телесного облика мужчины со времен Адама: «Адам стал закрывать свои гениталии, а Брюс Вебер выставил их напоказ. Бог создал Адама, но только Вебер дал ему тело».
Вебер всегда отказывался вписывать себя в простую и однозначную концепцию пола. В интервью Тиму Адамсу он говорит, что мы смешиваем характер с половой принадлежностью. Хотя фотограф до сих пор считается одной из самых известных фигур в гей-мире, сам себя он не относит ни к какой сексуальной группе. Для него секс – это просто занятие, а не определяющая черта человека. Ему нравится думать, что он может влюбиться в кого угодно, независимо от их пола. Для него любые отношения связаны прежде всего с эмоциями, а не с физическими аспектами.
На снимке, сделанном для британского Vogue (1984) (но неопубликованном), девочка-подросток, «маленькая подружка невесты» с розой в руках, совсем не ангел, каким традиционно представляется этот образ: растрепанная прическа, в которой запутался листок от цветка, обнаженные плечи, как у взрослой, грустное и даже отчасти злое лицо – обиженная Лолита. Наверное, редакция сочла этот образ недостаточно милым и благообразным или слишком откровенным.
Вебер также хорошо известен как кинематографист. Он сделал себе имя фильмом про Чета Бейкера – легендарного джазового трубача и певца. Картину критиковали за многое, и в том числе за комментарий, идущий на протяжении всего фильма, которыми автор пытался связать ленту в единое целое, и, например, за сцену, где он просматривает свою фотоколлекцию.
PAOLO ROVERSI (Паоло Роверси)
Паоло Роверси впервые взял в руки фотоаппарат, путешествуя с семьей по Испании. В 20 лет стал работать фоторепортером и много снимал «для души». В 1971 г. он приехал в Париж по приглашению Петера Кнаппа (арт-директора Elle, впоследствии тоже успешного фотографа моды) и стал работать его ассистентом. Некоторое время был ассистентом Лоуренса Сэкмана в Лондоне. Дальше Elle, Marie Claire, Depeche Mode.
Первые модные фотографии Роверси были сделаны для Depeche Mode в 1975 году. В 1979 году он провел неделю в Ланцароте по заданию Marie Claire, где снял серию фотографий на фоне безудержно синего неба, которую почему-то называет своим «фиаско». Он вернулся в Париж, полный решимости переделать серию в студии, и с тех пор стал редко снимать на улице. До этого поворотного момента его работы были простыми, прямолинейными и не очень отличались от других журнальных снимков.
В 1980 году он начал работать с пленкой Polaroid 10x8 дюймов, используя ее особенность высвечивать цвет кожи. Это позволило найти очень авторский ход – одновременно резко современный и какой-то почти импрессионистский. Технологический прием, использованный фотографом в работе с этой пленкой, легко копируется, и стиль Роверси стал широко, хотя и поверхностно, воспроизводиться. Автор называл себя «простодушным фотографом, делающим изящные изображения». Соединение графической простоты и особой техники произвело фурор в Париже, и вскоре ему поручили снимать самую престижную рекламу – косметику от DIOR. Хотя Роверси работал для Marie Claire и несколько лет для британского и итальянского Vogue, его самыми благодарными клиентами были сами дизайнеры.
На фотографии 1988 года для каталога Ромео Джильи модель изображена в огромной красной шляпе с тростью и демоническим взглядом. Никаких специальных ухищрений, только цвет. Но насколько выразительно! Фотография для каталога Йоджи Ямамото, сделанная в 1985 году. Образ вырисовывается пластичностью и очевидностью светового эффекта. Очень популярны были в свое время его работы для Жан-Поля Готье – мужчины в женской одежде. Снимок обнаженной, сделанный для каталога Ромео Джильи в 1986 году, представлен как идиллический или романтический «ландшафт» человеческого тела. В его кадре не одежда, а человек, его история. Сюжетные снимки похожи на кадры из сентиментальных лент прошлого. Простые, понятные и важные каждому ценности – чаще всего это отношения мужчины и женщины – Роверси демонстрирует без назойливости, провокации или поспешной прямолинейности. Сдержанный, спокойный тон фотографии непостижимым образом манит, увлекает. В нем есть тайна, которую хочется разгадать, значит рекламный эффект достигнут!
Роверси убежден, что fashion photo – это прежде всего – о женщине как идее. Всегда существует прямая взаимосвязь между модной фотографией и стилем современной жизни, утверждает он. В некоторой степени это может быть связано с его «фотожурналистским» прошлым, но именно так снимает Роверси. Его фотографии всегда очень «частные», и это совсем не связано с жанровым кодом. Они каким-то удивительным образом взывают у зрителя личные чувства, воспоминания или ощущения.
PETER LINDBERGH (Питер Линдберг)
Он начал работать в Париже примерно в то же время, что и Паоло Роверси. Но его стиль развивался в совершенно другом направлении: его резкая, контрастная черно-белая фотография отражает то, что он сам называл «своей тяжелой немецкой экспрессионистской стороной». Он больше интересуется индивидуальностью и пластикой своих моделей, их «внутренним миром», нежели надетыми на них костюмами от престижных модных домов, которые, собственно, и заказывают Линдбергу фотосерии. Фотограф получил художественное образование и начинал как абстракционист. Он умело пользуется цитатами из истории искусства, а также истории фотографии, кино и танца. Драматический повествовательный стиль Линдберга «укоренен» в его интересе к кино: он часто ссылается на режиссеров от Фрица Ланга до Джима Джармуша и отдает должное таким разным фотографам, как Жак-Анри Лартиг и Эрвин Блюменфельд. Линдберг почти сразу имел успех и в США, где стал ведущим фотографом в американском Vogue, редактор которого Анна Винтур назвала его работы «современными, сексапильными, актуальными». Он всегда отстаивал свои «прямолинейные» работы. Его профессиональный рост, однако, не мог продолжаться вечно в нью-йоркских рамках. В восьмидесятые он активно сотрудничает со всеми европейскими журналами мод. Легко узнаваемый почерк (крупный план лица – это в какой-то мере портрет, а также бесстыдные «ню»
с трудом укладываются в каноны модной фотографии.
Многие кадры открыто отсылают к кино, например, постаревшая, но холеная Шарлотта Рэмплинг прикрывает голую грудь, тем же движением, что и ее героиня в фильме Лилианы Кавани «Ночной портье». А Линда Евангелиста красуется в цилиндре Марлен Дитрих.
Категория «вещественности» применима к его женским образам. «Самое важное качество съемок моды для Линдберга – это откровенная, почти шокирующая честность. Кажется, что его модели эмоционально открываются перед камерой», - напишет о нем журнал American photo. Рецепт этой открытости очень прост: девушки, безоговорочно доверяя гению, выполняют любую его прихоть. Они подчиняются самому безумному сценарию постановочных съемок. Замирают в самых неудобных позах; импровизируют, изображая ужас или веселье. Орут, веселятся или отрешенно «лупятся» в камеру. Оголяются, танцуют, задирают ноги. Даже когда героини Линдберга просто стоят или сидят, по их внутреннему напряжению кажется, что буквально секунду назад они чем-то активно занимались. Может быть, и чем-то не очень приличным.
Известна фотосессия Линдберга для каталога Мариеллы Бурани, где он снял модели в заводских интерьерах. Кейт МакНейл с вампирскими глазами, обведенными черными кругами, вожделенно смотрят на крюк подъемного крана. Линда Евангелиста, Михаэла Берко и Кирстен Оуэн – в строгих черных костюмах – стоят в клубах пара на фоне чугунного колеса. Линн Кестер в нежной хлопковой маечке и комбинезоне вцепилась в рычаги станка. «Употевшая» Ольга Родионова с оголившимся животиком опирается на подставку с огромными железными болтами. Девушки – часть этих механизмов и сами механизмы. Они – вещи. Винтики в машине по производству модного фотоискусства, которой уверенно управляет Питер Линдберг.
_______________________________________________________________________
«Человеческий материал – это просто вещь, просто плоть. Живая растерзанная плоть, сквозь зияющие раны которой проливаются на зрителя «богатый внутренний мир» и «открытые эмоции». Черно-белый «цвет» и «гламурная» застылость снимков играют роль лейкопластыря, пленки клея БФ на свежей ссадине. Кто-то когда-то сравнивал фотокамеру с острым скальпелем. Но еще раньше это сделал язык. Сложно отличить на слух “flesh” от “flash” – «плоть» от «вспышки». Журнал про современное искусство называется Flash Art. Иными словами, модная фотография работает как раз в жанре «флеш-арта», где горящий магнит жжет и рвет модель. По крайней мере, это так – в традиционном гламуре, придуманном мужчинами и все-таки для мужчин, создающемся мужской наглой волей, выстраивающемся мужским жестким взглядом. Жесткая эротика без непристойностей, конечно, вполне антифеминистична. Женщины на фотографиях – объекты мужского желания» - этими словами можно охарактеризовать то устоявшиеся движение, которое далее развивало модную фотографию уже в 90-е года.
текст: LookAtMe
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Написано -sinatra- Прочитать цитируемое сообщение
Madonna, фотограф Mario Testino
«Эви́та» (англ. Evita) — фильм Алана Паркера, основанный на одноименном мюзикле Эндрю Ллойда-Уэббера и Тима Райса.
Фильм основан на биографии Эвы Дуарте, которая, приехав в 15-летнем в возрасте в Буэнос-Айрес, сумела стать знаменитой актрисой и выйти замуж за полковника Хуана Перона, ставшего впоследствии президентом страны. Эва, используя свое природное обаяние, стала величайшей личностью в истории страны, отношение к которой в Аргентине до сих пор крайне неоднозначно: Эва, ставшая впоследствии духовным лидером нации, проводила крайне популистскую политику, активно помогая беднейшим слоям населения, но с другой стороны она способствовала установлению тирании и диктатуры в стране, что позже привело к краху политики перонизма, проводимой мужем Эвы.
Режиссер стремился отразить в фильме одновременно и святость, и беспощадность главной героини, которая жестоко подавляла инакомыслие, при этом щедро одаривая деньгами дескамисадос (безрубашечников), категорию населения из которых происходила Эва. История Эвы — это история борьбы за власть, за славу, за социальную справедливость, породившая одну из самых ярких страниц в истории Аргентины.
Фильм был благосклонно принят и зрителями, и критиками. Сборы от проката только в США порядка 50 миллионов долларов, сумма сборов по всему миру составляет 143 миллиона. «Эвита» стала главным фильмом в фильмографии Мадонны, впервые ее работа была высоко оценена: за свою роль артистка была удостоена престижной премии «Золотой глобус».
Благодаря фильму Мадонна установила мировой рекорд (внесённый в книгу рекордов Гиннеса) по количеству костюмов, использованных в одном фильме. Прежний рекорд принадлежал Элизабет Тейлор (фильм «Клеопатра», которая на протяжении фильма меняла костюмы 65 раз. В «Эвите» Мадонна меняла костюмы 85 раз; в числе прочего в реквизит входило 39 шляпок, 45 пар обуви и 56 пар серьг).
Madonna, фотограф Mario Testino
для Vanty Fair (1996)
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Дорогие мои читатели и гости, от всей души поздравляю Всех Вас
с таким важным для каждого и долгожданным праздником, в который Все мы вкладываем надежду, загадываем свои сокровенные желания и, конечно, надеемся на лучшее 
И, наверное, поэтому Новый год, для каждого это Волшебство, в которое даже взрослые, а верят
Зима принарядила всё вокруг.
Оделись ёлочки в гирлянды и шары.
Пушистым снегом приглушило звук..
Слепит глаза блеск новогодней мишуры.
Каким он будет этот новый год?
К чему раздумья, ведь у каждого свой путь.
Лишь верно выбрать нужный поворот
И счастье ненароком не спугнуть.
Любовь и вера в сердце вашем пусть
Найдут надёжный долговременный приют,
И в доме вашем пусть исчезнет грусть,
Царят тепло, достаток и уют.
Пусть весь ваш мир наполнится добром,
Удача ступит на порог, а с ней – успех.
Ковром простелется дорога в дом
Для счастья, радости, гармонии – для всех!
И пусть он будет без изьянов и хлопот
2011 год!
© Мини Мила
p/s/ Дорогие мои, простите, что так надолго "исчезла", так уж получилось, из-за некоторых обстоятельств.
Я еще пару недель поотсутствую, и обязательно вернусь к Вам
И еще раз, с Новым Годом Всех Вас!
Цем цем!!!
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Дорогие мои читатели и гости, от всей души поздравляю Всех Вас
с таким важным для каждого и долгожданным праздником, в который Все мы вкладываем надежду, загадываем свои сокровенные желания и, конечно, надеемся на лучшее
И, наверное, поэтому Новый год, для каждого это Волшебство, в которое даже взрослые, а верят
Зима принарядила всё вокруг.
Оделись ёлочки в гирлянды и шары.
Пушистым снегом приглушило звук..
Слепит глаза блеск новогодней мишуры.
Каким он будет этот новый год?
К чему раздумья, ведь у каждого свой путь.
Лишь верно выбрать нужный поворот
И счастье ненароком не спугнуть.
Любовь и вера в сердце вашем пусть
Найдут надёжный долговременный приют,
И в доме вашем пусть исчезнет грусть,
Царят тепло, достаток и уют.
Пусть весь ваш мир наполнится добром,
Удача ступит на порог, а с ней – успех.
Ковром простелется дорога в дом
Для счастья, радости, гармонии – для всех!
И пусть он будет без изьянов и хлопот
2011 год!
© Мини Мила
p/s/ Дорогие мои, простите, что так надолго "исчезла", так уж получилось, из-за некоторых обстоятельств.
Я еще пару недель поотсутствую, и обязательно вернусь к Вам
И еще раз, с Новым Годом Всех Вас!
Цем цем!!!
четверг, 30 декабря 2010
Hilary Rhoda, фотограф Alan Gelati
для Harper's Bazaar Russia (январь, 2011)
Рок-богема
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Snejana Onopka, фотограф Andreas Ohlund
для Cover (январь, 2011)
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru